GeGiGuckste

Freitag, 9. September 2016

Von Yellowknife nach Whitehorse - Sambaa Deh am Forellenfluss

R&G

Dieser Morgen begrüßt uns mit Frost und Sonnenschein. Wir sind nach dem Frühstück praktisch abfahrbereit, schlendern aber nochmal zum Rand des Hay River Canyon.

Es ist kalt aber nicht windig und somit nicht unwirtlich. Die Sonne steht noch sehr tief und lässt den Fluss tief im Canyon noch im Schatten liegen. Auch der Louise-Wasserfall wird noch nicht von der Sonne berührt, doch man erkennt dennoch die moorig braunen Fluten des Hay River die Felsenschwelle herabstürzen.

Beim Verlassen des Campground halten wir nochmal an der Anmeldung und setzen uns für eine Runde WLAN in die Lobby. Dann aber starten wir endgültig und fahren den Highway erstmal wieder zurück in Richtung Norden.

Alter Pickup-Camper an der Tankstelle in Enterprise

Jetzt wird es aber höchste Zeit zum Tanken und wir nutzen die nächste beste Gelegenheit.

Diese Gelegenheit bietet sich in Enterprise, dort wo der Abzweig nach Hay River weiter gen Norden führt. Der Mackenzie Highway biegt hier in Richtung Westen ab. Die kleine Tankstelle am Highway ist kultig. In dem kleinen Store kaufen wir ein Eis am Stiel.

Nach diesem kurzen Stopp fahren wir weiter und befahren somit einen Abschnitt, auf dem wir von Yellowknife kommend schon entlang gekommen sind.

Wir passieren auch wieder den kleinen Wasserfall am McNally Creek und kommen schließlich am Abzweig nach Yellowknife an.

Hier fahren wir weiter nach Westen. Der Asphalt endet schon bald und wir fahren wieder auf Schotter.

Es bleibt zwar trocken, doch der Himmel zieht sich zu. Es ist ein trübe Lichtstimmung aufgezogen und die Fahrt durch die abwechslungsarme Landschaft wirkt eintönig.

Ein paar Stopps am Wegesrand - mehr erleben wir auf dieser Fahrt nicht. Wir überqueren Flüsschen mit eigenwilligen Namen, wie Redknife (Rotmesser) River oder Axe Handle (Axtstiel) River. Ein Halt am Wallace Creck ist sogar recht sehenswert, denn die Straße tangiert mit einem kleinen Turnout den Mini-Canyon des kleinen Flüsschens, der hübsch anzusehen ist.

Am Trout River erreichen wir unser Tagesziel. Es ist der Sambaa Deh Territorial Park. Er ist den beiden Wasserfällen gewidmet, die sich aufeinander folgend in der Nähe der Brücke befinden.

Dabei ist der Sambaa Deh Wasserfall direkt von der Brücke aus sichtbar, während der Coral Wasserfall zwei Kilometer flussaufwärts außer Sichtweite liegt und erwandert werden muss.

Genau das haben wir vor, aber zunächst checken wir auf dem gleichnamigen Campground ein. Im Gegensatz zu 2014 hat er noch geöffnet und wir suchen uns einen Stellplatz mit guter Ausgangslage zum Fluss. An der Rezeption ist eine Gruppe Jugendlicher dabei, auszuchecken. Die alte Indianerin, die denn Platz verwaltet, sagt uns, dass es Zeugen Jehovas seien.

Nachdem wir unseren Platz besetzt haben, wandern wir an der Kante des Canyons entlang in Richtung Coral Wasserfall. Von oben hinunter kann man bereits erkennen, dass in diesem Herbst viel mehr Wasser das Flussbett füllt.

Man kann von hier oben auch gut erkennen, dass der eigentümliche Felssporn in der Mitte des Wasserfalls in diesem Jahr nicht mehr einfach so zu Fuß erreichbar ist, wie im Herbst 2014.

Dennoch machen wir uns im Anschluss an diesen Ausblick von Oben auf den Weg hinunter in den Canyon, um direkt am Wasser entlang zu wandern.

Auf der Sohle des Canyon ist kaum Platz am Ufer, um zu wandern. Das Wasser steht bis an die Felsen. Irgendwann ist es hier unten nicht mehr möglich, näher an den Coral-Wasserfall heranzukommen. Am Rande des Felses finded man Sedimentbrocken, die den Namen des Wasserfalles erklären. Korallenmuster - Versteinerungen vom Grund eines urzeitlichen Meeres, die hier überall zu finden sind - gaben dem Wasserfall seinen Namen.

Irgendwann kommen wir am Wasser entlang nicht mehr weiter. Der Fluss vereinnahmt die Sohle des Canyons vollständig, sodass einige große Felsbrocken ein weiterkommen unmöglich machen. Uns bleiben ein paar Fotos mit dem Teleobjektiv und dann wandern wir zurück in Richtung des Campgrounds und der Brücke.

Dort befindet sich der andere Wasserfall. Sein Name - Sambaa Deh Wasserfall - ist der Namensgeber für den Park und den Campground. In Sichtweite der Brücke vor dem Wasserfall geht der Fluss zunehmend in Stromschnellen über. Man kann gut erkennen, wie die Sedimentschichten in schmalen, horizontal verlaufenden Schichten von der stetigen Kraft des Wassers abgeschmirgelt wurden.

Der Fluss wird zunehmend reißender und kanalisiert sich in einer Rinne im Sediment.
Diese wird vom tosenden und immer schneller strömenden Wasser und den darin mitgetragenen Sedimentpartikeln immer stärker ausgefräst.

Man erkennt, dass der Sambaa Deh Wasserfall ein Wasserfall im Endstadium ist. Nur am Ende der immer tiefer eingeschnittenen Rinne, wo sie sich wie ein Höllentor wieder zum unteren Canyon hin öffnet, hat er noch den Charakter eines Wasserfalls. Aber auch der wird sich wohl in erdgeschichtlich kurzer Zeit in eine Stromschnelle verwandeln.

Wir schlendern am tosenden Wasser entland bis zum Ende des Wasserfalls. Dann gehen wir zurück zur Brücke und überqueren diese, um auch an der anderen Seite des Flusses die Stromschnellen abzuwandern. Abermals laufen wir bis zum Ende der tosenden Kaskade bis wir wieder an ruhigen Wassern angelangt sind. Nach einigen Fotos und Filmdrehs kehren wir um und gehen zum Campcround.

Es geht nun ans obligatorische Lagerfeuer und den Ausklang des Abends. Noch ist die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Himmel vielleicht doch noch aufklart und die Sicht frei wird für Nordlichter.

Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Wolkendecke wird noch dichter und trüber und schon bald setzt Regen ein. So sind wir gezwungen, uns ins Wohnmobil zurückzuziehen und schreiben die nächtliche Himmelsbeobachtung an diesem Abend ab.

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Donnerstag, 8. September 2016

Von Yellowknife nach Whitehorse - zwei Wasserfälle oder die große Zwillingsgurgel

R&G
Nachdem wir in tiefster Nacht zum Morgen hin den Fotoapparat in das Wohnmobil geholt haben, schlafen wir, bis der helle Tag uns begrüßt. Frühstück und Morgentoilette bietet uns der Camper. Dann machen wir uns auf den Weg zurück nach Westen.

Nachdem wir vom Fort Smith Highway zurück auf den Highway-Abschnitt in Richtung Hay River biegen, sehen wir einen Wolkenvorhang vor uns. Es zieht sich zunehmend zu und beginnt schon bald zu regnen. Es regnet sich ein - Dauerregen - und regnet unverdrossen weiter, bis wir in Hay River einrollen. Was wir wir hier erledigen wollten, erledigen wir trotzdem - wenn auch unwillig im Regen. Zuerst einmal kaufen wir ein und erledigen dann an der Visitor Information das obligatorische Schmutzwasserdumping und eine Frischwasserbefüllung. Auch der Liqueur Store erfährt einen Besuch durch uns. Er ist insofern sehr zu empfehlen, da die Dichte von Alkoholfachgeschäften in den Nordwestterritorien gering ist und der Laden zudem in Qualität und Angebot nur noch in Yellowknife Vergleichbares findet.

Nach all diesen Aktivitäten verlassen wir Hay River bei nachlassendem Regen in Richtung Süden. Unsere Kraftstoffreserven erlauben es uns, bei der Durchfahrt in Enterprice auf einen Tankstopp zu verzichten. Schließlich kommen wir morgen wieder hier durch und müssen für die lange Durststrecke auf dem Liard Highway den Tank voll mit Benzin haben. Heute aber fahren wir ein Stück auf dem Mackenzie-Highway weiter nach Süden zu den Wasserfällen Alexandra-Falls und Luise-Falls. Twin Falls Gorge heist der Territorial Park zwischen Mackanzie Highway und der Schlucht des Hay River, welcher sein Wasser in der umliegende sumfigen Taiga einsammelt. Der Regen hat anschwellen lassen und besonders moorig braun eingefärbt.

Twin Falls Gorge ("Gorge" steht sowohl für Schlucht, als auch für Kehle, Schlund oder Gurgel) hat auch den Titel dieses Posts inspiriert: Die große Zwillingsgurgel.

Wir besuchen zuerst den Alexandra Wasserfall (in der Sprache der Slavey: Hatto deh Naili). Er ist der erste (obere) von beiden und hat eine Fallhöhe von 32m.

Der Regen hat aufgehört, aber der Himmel ist noch immer grau. Für die Strahlkraft der Fotos ist das nachteilig, aber das Wetter liegt nicht in unserer Hand.

Eigentlich hat der Ausblick auf den Wasserfall aus Sicherheitsgründen von bestimmten eingezäunten Plattformen am Rande der Schlucht zu erfolgen. Aber es gibt wilde Trampelpfade bis hinunter auf die Felsen unmittelbar am tosenden Wasser.

Die Bilder zeigen beeindruckend, wie brachial die Kraft des Wasser ist und wie klein der Mensch daneben wirkt und auch ist.

Ein Blick in die Tiefe und man spürt die wilde Kraft, die tosende Macht, die unmittelbare Gefahr ...

doch wie klein man ist, erkennt erst der Betrachter aus der Ferne.

Am Ende blieben wir ein stattliches Weilchen am Wasserfall. Doch wenn man ehrlich ist, führt der tosende Lärm eines solchen Wasserfalls auf Dauer nicht zur Entspannung, sondern zu innerer Unruhe und man möchte immer mehr fort an einen stilleren Ort. Für uns ist das unser Wohnmobil auf dem Parkplatz in der Nähe, wo wir zu Mittag essen. Dann gehts wieder nach Norden zum etwa 2 Kilometer entfernten Louise-Wasserfall.

Der Louise-Wasserfall hat in unmittelbare Nähe einen Campground. Dieser hat kompfortable Sanitäreinrichtungen mit warmem Wasser. Wir checken ein und nehmen eine Stellplatz mit Stromanschluss.

Was man hat, das hat man. Deshalb gehen wir als erstes Duschen, weil die Befürchtung, später könnte es kein warmes Wasser mehr geben, beunruhigt. Danach gibt es noch einen Spaziergang zum Canyon des Hay River mit Blick auf den Louise Wasserfall.

Für den Rest des Abends ziehen wir uns in den Camper zurück.

Das Foto zeigt den Louise Wasserfall bereits am nächsten Morgen, da am Abend die Lichtstimmung einfach schlecht war - grau und trüb. Dafür lag der Wasserfall am Morgen noch im Schatten des Canyons.

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Mittwoch, 7. September 2016

Von Yellowknife nach Whitehorse - die 100-Meilen Sackgasse nach Fort Resolution

R&G
Der nächste Morgen begrüßt uns freundlich aber kalt. Der Campground hat warme Duschen, die wir bereits am Vorabend in Anspruch genommen hatten. Auch ordentliche WCs im warmen Gebäude sind willkommen, da sie nicht jeden Tag selbstverständlich sind.

Der Campwart ist ein Angehöriger der First Nation - ein junger Mann, der in Begleitung seiner kleinen Tochter auf dem Platz wirtschaftet. Wir schenken der Kleinen ein Schokoladentäfelchen. Sofort packt sie die Schokolade mit Begeisterung aus und beißt hinein. Der Vater mahnt sie: "What you are saying?" "Thank you!", sprudelt sie heraus. Wahrscheinlich stammen sie aus Kakisa, einer kleinen Siedlung von Ureinwohnern einige Kilometer südlich vom Campground.

Auf dem Weg zurück zum Mackenzie Highway passieren wir ein Gelände der Gemeinde Kakisa, welches aus einem Richtfunkmast und einer Mülldeponie besteht. Die Mülldeponie interessiert uns, da wir noch auf der Suche nach einem speziellen Souvenir sind - einem abgelaufenen KFZ-Nummernschild aus den Nordwest-Territorien. Die Deponie ist sogar nach Müllkategorien sortiert und es gibt sogar ein Abwasserbecken mit der lustigen Bezeichnung "Sewer Lagune". Aber alte Fahrzeugkennzeichen finden wir leider nicht und fahren weiter.

Der nächste Halt auf dem Mackenzie Highway ostwärts ist ein Halteplatz mit Fernblick über die endlose Taiga nach Norden, wo sie irgendwo an den Great Slave Lake grenzt. Der zweite Halt ist die McNally Creek Picknick Area. Hier bildet der an sich recht unscheinbare McNally Creek einen recht eindruckvollen Wasserfall, welcher in einen Felsenkessel hinabstürzt. Dieser Kessel ist ein Ergebnis der errosiven Kraft des Wassers und setzt sich als kleiner Canyon fort. Ein kurzes Verweilen und ein paar Fotos sind hier obligatorisch.

Weiter gehts nach nach Enterprise, einem Ort, welcher es nicht wert wäre, erwähnt zu werden, wenn er nicht von verkehrstrategischer Bedeutung wäre. Die Bedeutung liegt in der Lage des Ortes am Abzweig des Highways nach Hay River, der zweitgrößen Stadt in den Nordwest-Territorien. Enterprise als Ort zu bezeichnen, ist allerdings schon eine Übertreibung. Im Bereich der großzügig angelegten Straßenverzweigung sieht man vor allem den riesigen Schotterplatz mit der Tankstelle. In Richtung Norden liegt die Station der Highway Police. In südlicher Richtung liegen verstreut Baracken eines Arbeitscamps - vielleicht für den Straßenbau oder eines Minenunternehmens. Noch ein paar einzelne Privathäuser sind abseits der Hauptstraße hinter der Tankstelle zu sehen. Nachdem Tanken biegen wir nach Norden, in Richtung Hay River.

Unsere Absicht ist es, bis nach Fort Resolution zu fahren, um dort denn äußersten per Straße erreichbaren Punkt der südöstlichen Küste des Great Slave Lake zu besuchen. Von nun an befinden wir uns in einem System von Sackgassen. Bis Hay River sind es 40 km, bis Fort Resolution sind es 185 km und bis Fort Smith gar 300 km.

Zuerst aber wollen wir nach Fort Resolution, zweigen kurz vor Hay River nach Osten ab und befahren den Highway 6. Unsichtbar hinter der undurchdringlichen Taiga verläuft im Norden die Küste des Great Slave Lake. Als wir den Abzweig nach Fort Smith errreichen, beschließen wir, ein Stück in diese Richtung nach Südosten zu fahren, nur um auch mal diesen Abschnitt besucht zu haben und um auf diesem Abstecher ein Mittagspicknick abzuhalten. Es ist der Highway 5, auch Fort Smith Highway genannt und er führt in den Wood Buffalo Nationalpark.

Nach den ersten Kilometern sehen wir einen Pickup-Camper von Fraserway am Straßenrand stehen. Es ist das gleiche Modell wie Unserer. Er hat Warnblinker an und es ist niemand am oder im Fahrzeug zu sehen. Wir fahren weiter und finden nach kurzer Fahrt einen Stichweg in den Wald, wo wir an einem kleinen See unser Mittag abhalten können. Die Stelle gefällt uns, so dass wir uns vornehmen, auf dem Rückweg hier zur Nacht heran zu fahren. Die Abgeschiedenheit dieses Platzes dürfte für die Nordlichtbeobachtung perfekt sein. Nach einer ausgedehnten Mittagspause fahren wir zurück zum Highway 6, sehen wieder den Camper mit Warnblinker am Straßenrand und biegen dann in Richtung Fort Resolution ab.

Diese Fahrt ist landschaftlich eher eintönig, aber das wussten wir vorher. Zwischen Pine Point und Little Buffalo River geht der Highway irgendwann in eine Schotterpiste über und ist geprägt von Straßenbauarbeiten. Kurz vor Fort Resolution gibt es wieder Asphalt. Alsbald rollen wir in den Ort und der Highway verliert sich in den im Rechteck angeordneten Townchip-Straßen. Unmittelbar an den Gestaden des Great Slave Lake bei einem Gemeindehaus der First Nation geht er in einen Dorfweg über. Wir fahren noch bis zum Flugplatz von Fort Resolution weiter und wenden dann.

Am Great Salve Lake halten wir und schlendern den Strand ab. Der Himmel über dem See ist bewölkt. Zwischen dramatisch anmutenden Schauerwolken schaut blauer Himmel hervor und die Sonne gleißt. Bis zum Bootshafen laufen wir und kehren dann wieder um. Damit erschöpft sich unser Besuch in Fort Resolution fast, aber noch nicht ganz. Auf der Fahrt zurück halten wir an einem privaten Schrottplatz und kommen auf die Idee, nach einem abgelaufenen KFZ-Nummernschild zu fragen. Es ist aber nur ein Junge da, der telefonisch mit seinem Vater in Verbindung tritt und uns dann für 10 Dollar eine alte "Licence Plate" der Nordwest-Territorien in Form eines Eisbären verkauft. Dann gehts es zurück.

Es schauert immer wieder und gleichzeitig bricht auch die Sonne immer wieder durch. Dies produziert unweigerlich Regenbögen, von denen wir auch einen fotografisch eingefangen haben. Inzwischen sind einige Stunden vergangen, als wir wieder in den Fort Smith Highway einbiegen. Der Camper mit dem Warnblinker steht immer noch dort und wirkt verlassen. Wir halten an und schauen, ob irgendeine Hilfe benötigt wird. Aber weder Rufe noch Klopfen werden erwidert. Das Fahrzeug scheint verlassen zu sein. Also fahren wir weiter bis zu unserer auserkorenen Übernachtungsstelle.

Hier genießen wir den Sonnenuntergang und die blaue Stunde. Etwas gruselig wird es schon. Wir sind sehr weit weg von jeglicher Zivilisation und der umgebende Waldrand auf der relativ kleinen Lichtung ist nah und düster. Auch das Lagerfeuer gibt da nicht das ausreichende Sicherheitsgefühl, welches man gern hätte.

Doch die nun wieder aufflackernden Nordlichter lassen das Gefühl der Unsicherheit in der Wildnis schnell schwinden - erstaunlicherweise ist dies eine sich wiederholende Erfahrung. Und die Nordlichter nehmen Fahrt auf. Sie werden zunehmend stärker und prächtigen und vereinnahmen bald wieder das ganze Himmelszelt. Neben dem Fotoapperat, der fleißig über eine Zeitsteuerung auf dem Stativ seine Arbeit verrichtet, bestaunen wir die Lichtershow. Irgendwann sind wir gesättigt und ziehen uns in den Camper zurück. Der Fotoapperat darf weiterarbeiten. Selbst vom Bett aus durch die getönten Fenster des Campers sind die tanzenden Nordlichter noch gut zu erkennen und wiegen uns als Himmelskarussell in den Schlaf.

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Dienstag, 6. September 2016

Von Yellowknife nach Whitehorse - endlose Taiga, einsame Bisons und Lady Evelyn

R&G

Die Nordlichter hielten bis zum Morgengrauen an und wir hatten in dieser Nacht nur wenig Schlaf.

Am nächsten Tag fuhren wir auf dem Yellowknife Highway weiter in Richtung Fort Providence. Die Westflanke des Great Slave Lakes ist gekennzeichnet durch endlose sumpfige Niederungen und recht eintöniger Taiga. Viele große Waldbrandflächen passiert man, wo die verkohlten Baumstümpfe von jungem Grün umgeben ist - je länger die Waldbrände zurückliegen, umso höher die Pionierpflanzen, junge Birken und Fichten.

Unter dem Eindruck der vorangegangen Nacht mit ihrem Nordlichtzauber fahren wir gelöst und ohne Eile hunderte Kilometer in Erwartung, die hier lebenden Waldbisons mal entlang der Straße zu sehen. Doch sie lassen lange auf sich warten. Stattdessen halten wir an dem einen oder anderen Rastplatz, wo ein See am Rande liegt, oder auch einfach nur ein ausgebranntes Autowrack.

Es ist ein sehr milder und sonniger Herbstag, geradezu warm. Das genügt, um Myriaden von Plagegeister wieder aus den sumpfigen Waldniederungen aufsteigen zu lassen. Daher ist die Zeit im Freien an den einzelnen Stopps kurz gehalten. Die Mücken scheinen nicht mehr zu stechen und zu saugen, aber die unzähligen Schwirrgeister sind lästig.

Aber auch die Tiere des Waldes leiden darunter. Der erste Bison den wir sehen, ein alter Bulle, trottet am Highway entlang und wird von tausenden kleiner Gnitzen umschwirrt. Er erduldet es mit stoischer Ruhe.
Wir sind nun kurz vor Fort Providence, wo der Highway alsbald den Mackenzie River überquert.

Die Brücke befindet sich unweit vom Ursprung des Mackenzies, wo er bereits als Riesenstrom den Great Slave Lake verlässt. Die Brücke existiert erst einige Jahre und es ist die einzige überhaupt, die den Mackenzie River überspannt. Auf der Südseite ist der Yellowknife Highway nicht mehr lang, bis er auf den Mackenzie Highway stößt. Dann geht es ostwärts und auch hier ist es nicht mehr weit bis zur Kakisa Road. Der Lady Evelyn Falls Provincial Park ist unser Tagesziel.

Zu unserem Bedauern sind die Sichtverhältnisse auf diesem Campground ungünstig. Hohe Nadelbäume umgeben die Stellplätze. Mit anderen Worten - wir stehen mitten im Wald. Zudem ziehen immer wieder kurze Regenschauer über uns hinweg. Einen Blick auf den Lady Evelyn Wasserfall in einem sonnigen Moment erhaschen wir dennoch.

Bei einem Abendspaziergang fangen wir zudem die magische Lichtstimmung eines Sonnenuntergangs mit Regenschauer ein. Das Fragment eines Regenbogens und die rotglühend angeleuchteten Baumwipfel sind die letzten Lichtboten des Tages, bevor wir uns wieder der Erwartung nächtlicher Leuchtfeuer hingeben. Doch dazu müssen sich die Wolken verziehen. Das tun sie auch, nachdem es schon vollständig dunkel und unter den düsteren Bäumen etwas unheimlich geworden ist.

Wir laufen mit Stirnlampen ausgestattet durch die Dunkelheit die Straße entlang und auch hinunter zum Wasserfall. Kurze Zeit noch beobachten wir den Nachthimmel, bevor wir ins Wohnmobil zurückkehren und zu Bett gehen.

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Montag, 5. September 2016

Von Yellowknife nach Whitehorse - der Labour Day endet mit einem Nordlicht-Feuerwerk

R&G

Auf dem Aussichtsfelsen am Buschpilotenmonument

Den Labour Day am 5. September verbringen wir in Yellowknife. Das Wetter ist freundlich. Wir fahren vom Campground am Prelude Lake in die Stadt und parken den Camper zentrumsnah an der Visitor Information. Dann machen wir uns zu Fuß auf den Weg. In einem ausgiebigen Fußmarsch durch die City erlaufen wir die Halbinsel, die in die Yellowknife Bay hineinragt und auf der sich "Old Town", die historische Altstadt befindet. Der höchste Punkt auf dieser Halbinsel ist ein glazial rund geschliffener Fels, auf dem sich das Buschpiloten-Monument befindet. Gleichzeitig ist von hier aus ein exzellenter Fernblick in alle Richtungen möglich. Unser Blick fällt zurück in Richtung City. Von dort, wo die Skyline einiger weniger Hochhäuser in der Ferne thront, sind wir zu Fuß hergekommen.

Im Südwesten ist die übersichtliche City von Yellowknife zu sehen

Dort liegen die Hausboote der Ice Lake Rebellen, die dem interessierten Leser möglicherweise aus der gleichnamigen DMAX Serie bekannt sind. Man kann einige der Boote aus der Serie gut identifizieren. Da wäre das Boot von Stephan und Allyce und rechts daneben die schwimmende Fischfabrik. In der Serie wirken die Boote verloren auf dem weiten See. In Wirklichkeit ankern sie am Ufer einiger Schäreninseln in der Yellowknife Bay und von Old Town trennt sie ein nur einige hundert Meter breiter Sund. Aber in der DMAX-Serie ist ja auch klar gesagt worden, dass es sich bei den Hausbooten um ein Steuersparmodel handelt, denn die Hausbootler brauchen so keine Grundsteuern zu zahlen.

Blick nach Osten: Einige der Hausboote der Ice Lake Rebellen - 2.v.r. ist das Boot von Stephan und Allyce

Die Aussicht vom Buschpilotenmonument ist grandios. Man sieht in alle Richtungen irgend etwas Interessantes. Im Osten sind es die bereits erwähnten Hausboote vor Jolliffe Island. Im Norden blickt man über eine Insel namens Rock Island, welche über eine Brücke verbunden ist bis zum Ende der Yellowknife Bay, wo in der Ferne der Ingraham Trail zum Prelude Lake und weiter nach Osten führt.Auf dieser Insel leben viele Angehörige der Dene First Nation.

Blick nach Norden über Rock Island und die Back Bay.
Wasserflugzeuge liegen überall am Ufer
und im Norden hinter der Bay beginnen die Diamantminen

Man sieht an den Ufern von Rock Island und Old Town genauso viele Boote wie Wasserflugzeuge ankern. In drei Richtungen ist man von Wasser umgeben. Dabei ist die Yelloknife Bay und die nordwestlich von Old Town gelegene Back Bay nur ein winziger Zipfel des Great Slave Lake, der wohl eher ein Meer ist.

Die Insel der Ice Lake Rebellen: Jolliffe Island,
ganz rechts die schwimmende Fischfabrik

Im Westen auf dem Festland liegt der Hauptteil von Yellowknife mit den im Norden anschließenden Diamantminen. Der Name der Stadt steht im Zusammenhang mit dem Bergbau. Da man für das Hantieren und Schneiden von Dynamit kein Werkzeug aus Stahl verwenden durfte - denn das barg die erhebliche Gefahr von Funkenbildung und war lebensgefährlich, verwendete man spezielle Messer aus Messing. Dieses Goldfarbene Metall erzeugt keine Funken, wenn es mal über härteres Material kratzt. Diese gelben Messer sind schließlich zum Namensgeber der Stadt avanciert.

Im Süden öffnet sich die Bay in Richtung Great Slave Lake

In südlicher Richtung schließlich öffnet sich die Bay in Richtung des Great Slave Lake, der sich im Winter in eine endlose Eiswüste verwandelt. Nachdem wir vom Aussichtspunk wieder hinabgestiegen sind, kommen wir an Bullocks Bistro vorbei. Hier scheint Ruhetag zu sein. Wir erinnern uns daran, dass wir hier vor zwei Elke aus Dresden trafen.

In der Tourist Information erfuhren wir aber, dass Elke jetzt ein eigenes Lokal hat – deutsche Küche – und nur zwei Straßen von der Tourist Information entfernt in der 47th Street. Nach unserer Rückkehr vom Spaziergang durch Yellowknife gingen wir in Elkes Restaurant und aßen zu Mittag und plauderten natürlich mit ihr. Auf dem Speiseplan stehen deutsche und mediterane Spezialitäten und ganz speziell auch Schnitzel nach Dresdner Art. Demnächst wird ihr Gästehaus fertig – toll! Aber Dresden vermisst sie doch ein bisschen, obwohl sie schon 22 Jahre hier lebt.

Am Abend fuhren wir in Richtung Edzo, um Nordlichter zu beobachten. Wir steuerten einen wilden Stellplatz am Wegesrand an. Kaum richteten wir uns am Platz ein, kamen zwei Quads mit Einheimischen darauf, die Gewehre auf dem Rücken hatten – Jagdsaison.

Es kam so, wie wir es erwartet hatten. Nordlichter verzauberten den Himmel von Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang – Wahnsinn (eingefangen in einer Time Lapse).

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Sonntag, 4. September 2016

Von Yellowknife nach Whitehorse - ein langer Tag bis es wirklich beginnt

R&G

Am 2.9.2016 hieß es für uns wieder: „Let‘s Go“. Canada is calling and we must go. Uns zieht es immer wieder in den wilden Nordwesten – unendliche Weiten, schöne Landschaften, viele Tiere und spektakuläre Nachthimmel – Natur pur. Man hält an, wo es einem gefällt.

Calgary Airport - Die Maschine nach Yellowknife steht bereit

Auch in diesem Jahr haben wir uns für den September entschieden, um Nordlichter beobachten zu können.

Der Flug von Bremen über Frankfurt und Calgary nach Yellowknife verlief reibungslos. Die Abfertigung in Calgary zum Anschlussflug nach Yellowknife ging zügiger von statten, als es sonst der Fall bei der Einreise ist. Zwar hatte der Flug zum Schluss doch 40 Minuten Verspätung, aber in Yellowknife angekommen, war alles easy – 20:00 Uhr Landung, die Koffer kamen sofort, ab ins Taxi und um 20:30 Uhr waren wir bereits im Hotel.

Blick auf das nächtliche Yellowknife
vom Hotelzimmer im Coast Fraser Tower

Wir kamen im Coast Fraser Tower unter und hatten ein großes Appartement mit Balkon im 9. Stock.

An der Rezeption erfuhren wir, dass unser Camper bereits auf dem Parkplatz steht und die Übergabe durch Fraserway morgen früh um 9:00 Uhr stattfinden wird.

Erschöpft fielen wir ins Bett, denn unser Tag war durch die Reise mit der Sonne nach Westen künstlich um 8 Stunden verlängert worden. Nach einem erholsamen Schlaf sah die Welt am nächsten Morgen schon wieder anders aus. Beim Frühstück trafen wir ein Paar aus Duisburg. Sie hatten auch bei SK-Touristik gebucht, wie man am roten Deuter-Rucksack erkennen konnte. Sie warteten ebenfalls auf ihren Camper. Allerdings hatten sie Pech mit ihrem Gepäck. Auf der etwas abenteuerlichen Flugverbindung über Edmonton nach Calgary und dann weiter nach Yellowknife sind ihre Koffer verschütt gegangen und nun standen sie mit ihrem spärlichen Handgepäck und ohne Wechselklamotten da und mussen auf Abruf nochmal zum Yellowknife Airport.

Zwei Mitarbeiter von Fraserway, zwei Camper-Übernehmer, zwei Fahrzeuge, zweimal Papiere und Schlüssel und trotzdem hat der Mitarbeiter von Fraserway es geschafft, die Camper zu vertauschen. So bekamen wir den Camper, der eigentlich für die Duisburger bestimmt war.

Da es in Yellowknife keine große Fraserway-Station gibt, ließ die Ausstattung zu wünschen übrig. So war zum Beispiel der Frischwassertank nicht aufgefüllt, der Grauwassertank nicht geleert, es gab keine Töpfe und keine WC-Utensilien. Den Frischwassertank zu füllen gelang uns im Raum Yellowknife nur bedingt, wegen des schwachen Wasserdruckes auf den Campgrounds.

Nach der Übernahme des Pickup-Campers fuhren wir erst einmal einkaufen und kauften auch einen Topf für Fraserway. Dann ging es auf den Ingraham Trail in Richtung Reid Lake Territorial Park. Dieser Campground gehört zum letzten regulären Provinzpark auf dem Ingraham Trail kurz vor seinem Ende, beziehungsweise kurz vor dem Ende der öffentlichen Sommerstraße. Im Winter hingegen kann man noch einige hundert Kilometer weiter nach Norden vorstoßen, denn dann wird eine Winterstraße eingerichtet, die zum größten Teil als "Ice Road" auf den gefrorenen Seen des Cameron River Systems entlang führt.

Natürlich stimmten wir uns am ersten Abend im Wohnmobil mit einem Lagerfeuer auf die Reise ein.

Am nächsten Tag wanderten wir zu den Cameron Falls. Das Wetter war wechselhaft und es gab den einen oder anderen kräftigen Regenguss. Doch auch sonnige Abschnitte munterten uns auf dem Wege zu dem Wasserfall auf, den wir zuerst von einem Felsenvorsprung im Westen bewunderten und dann noch umwanderten und von Norden her sahen.

Sobald die Sonne sich zeigte, leuchtete die Landschaft in herbstlichen Farben und der Cameron River, der oberhalb des Wasserfalls über eiszeitliche geschliffene Felsen fließt, gleißte im Sonnenlicht. Es gab aber auch graue und trübe Lichtstimmungen, wenn gerade Regenwolken über uns hinwegzogen. Wir waren ziemlich früh auf dem Wanderweg und daher auf dem Hinweg allein. Erst auf dem Rückweg kamen uns weitere Wanderer entgegen, unter ihnen auch die Duisburger.

Lichtstimmungen von leuchtend bis herbstlich trüb wechselten sich ab.

herbstliche Farben des Waldes rahmen den Cameron Wasserfall ein.

Viewpoint am Prelude Lake in der Nähe des Campgrounds

Die Nacht darauf standen wir am Prelude Lake, einem Campground, der - ebenfalls am Ingraham Trail gelegen - sehr viel näher an Yellowknife liegt.

Dies zielt auf unsere Pläne ab, den nächsten Tag nochmal Yellowknife zu besichtigen, bevor wir uns auf den Roadtrip bis in den Yukon aufmachen. Ein erster Versuch, in der Nacht Nordlichter zu fotografieren, schlug fehl. Die wenigen Wolkenlücken am nächtlichen Himmel und die hochstehenden Baumwipfel um unseren Lagerplatz herum veringerten unsere Chancen auf ein Minimum nahe bei Null.

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